¿Sabes de dónde viene tu suéter?

Loro Piana fabrica algunas de las cachemiras más lujosas del mundo. Ahora puedes seguir cada paso de su viaje desde Mongolia hasta Madison Avenue.

Crédito...Gilles Sabrié para The New York Times

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Por Vanessa Friedman

Hace poco menos de una década, escribí una columna sobre una nueva iniciativa extraordinaria, cortesía de Fendi, llamada Pesce d'Aprile, en la que un cliente podía viajar a una granja de cocodrilos en Singapur, seleccionar el reptil con el que se fabricaría su bolso y luego sigue su progreso a través de una aplicación. Considerado como el equivalente en moda de "conoce tu comida", fue el primero de su tipo.

También fue enteramente inventado (por mí): un chiste del Día de los Inocentes inventado para resaltar hasta dónde llegarían las marcas de moda para distinguirse y el hecho de que, cada vez más, los clientes estaban interesados ​​en el origen de sus productos.

Excepto que ahora, finalmente, la broma es mía.

Loro Piana, la marca de lujo conocida por sus tejidos suaves y discretos que parecen haber sido tejidos con billetes de banco liquidados, se ha embarcado en un programa que permitirá a los clientes rastrear cada paso de la producción de uno de sus suéteres de cachemira para bebés de cabra. Almacenar.

Puede parecer algo sencillo: ¿Cómo es posible que una marca no sepa exactamente dónde y cómo se fabrican sus productos? Sin embargo, la cadena de suministro de la moda es tan complicada, y sus muchas partes móviles están repartidas en tantos países y procesos, que para la mayoría de nosotros las historias del origen de nuestra ropa son casi completamente opacas.

"Creemos que las empresas saben de dónde vienen las cosas y, de hecho, muchas empresas perdieron esa capacidad hace bastante tiempo", dijo Maxine Bédat, fundadora del New Standard Institute, una organización sin fines de lucro fundada para definir y crear una marco para las afirmaciones de sostenibilidad de la moda. "Cuantos más productos agregue a su oferta, más difusa y complicada se vuelve la fabricación y, como resultado, hoy en día es muy raro que las empresas de moda puedan rastrear sus cadenas de suministro completas y estén dispuestas a revelarlas".

Considere el hecho de que el suéter de lana merino promedio viajará 18.000 millas durante el transcurso de su producción antes de llegar al estante de una tienda, según Bamford, la marca británica de lujo de la granja a la mesa.

Por supuesto, rastrear ese viaje es más fácil si una marca es lo suficientemente pequeña como para hacerlo todo por sí misma o si una nueva marca se construye teniendo en cuenta la transparencia. Pero pocos fundadores pensaban así incluso hace una década, y casi ninguna marca es dueña de cada paso del proceso de creación, desde la granja hasta el producto terminado.

Para el consumidor que busca un regalo navideño, eso significa que es extremadamente difícil saber, mientras recorre los estantes en busca del tejido grueso perfecto o del fular cómodo, si lo que está viendo se ha confeccionado de manera responsable, teniendo en cuenta los factores ambientales y sociales. mente.

Por eso, hace dos años, Loro Piana, que fue comprada por LVMH por 2.600 millones de dólares en 2013, decidió precisar sus procesos para poder incluir ahora una etiqueta en la prenda que indique a los compradores potenciales que "estas prendas de punto provienen de un fardo que fue tomada en esa región específica en ese año o ese mes de ese año”, dijo Fabio d'Angelantonio, ex director ejecutivo de Loro Piana (fue reemplazado a finales de octubre por Damien Bertrand). Y ese fardo se originó en las espaldas de esa manada.

El proyecto se introdujo a principios de este año con los productos de vicuña de Loro Piana y se ampliará para incluir cachemira y cachemira para bebés, los mayores vendedores de la compañía. Dado que un jersey de cachemir de Loro Piana promedio será tocado por aproximadamente 100 manos en al menos tres países a lo largo de su camino desde Mongolia a Italia hasta su tienda final, e involucrará más de 13 procesos diferentes en un período de 18 meses a dos años. , no fue una tarea fácil.

Podría decirse que tal trazabilidad fue posible sólo porque la marca de lujo tiene el... bueno, el lujo, de conocer a sus pastores (ha estado abasteciendo, hilando, tejiendo y terminando cachemira desde 1924) y porque sus clientes extremadamente adinerados están dispuestos a pagar por la información. Y Loro Piana apuesta a que será cada vez más parte de la propuesta de valor de la moda. Que cada don físico debe traer consigo también el don del conocimiento.

En lugar de economía de goteo, considérelo como transparencia de goteo. Así es como comienza.

Por Elizabeth Paton y André Wheeler

A principios de primavera, comienza la recolección de cachemira en Mongolia Interior, en el norte de China, y en Mongolia. En muchos casos, los pastores han trabajado con Loro Piana durante generaciones. El proceso ocurre sólo una vez al año.

Las cabras tienen que agradecer a la naturaleza por su corte anual. Las cabras de cachemira son animales con doble pelo, lo que significa que producen dos tipos de pelo: el exterior y el interior. El forro polar protege a las cabras de las temperaturas extremadamente frías de la región y comienza a crecer en septiembre y octubre, cuando las temperaturas comienzan a bajar. En mayo, el forro polar ha alcanzado su máximo potencial y está listo para ser recogido por los pastores. Las cabras no pierden mucho: el vellón se caería naturalmente.

Dato curioso: toda la cachemira es lana, pero no toda la lana es cachemira. La lana es un término general que se utiliza para describir la suave capa interna de algunos animales (oveja, alpaca, cabra, etc.). Cachemira se refiere específicamente a la muy apreciada fibra de cachemira y algunas otras razas de cabras”.

En toda la región, ganaderos como Ha Si Ba Gen se ganan la vida criando y pastoreando cabras. El país de Mongolia produce un tercio de la cachemira del mundo y el tejido de lujo representa el 40 por ciento de las exportaciones no minerales del país.

Las condiciones laborales y de los animales son auditadas por “terceros acreditados”, dijo a The Times un representante de Loro Piana. Después de todo, como dijo el Sr. d'Angelantonio, ex director ejecutivo de la empresa, mantener excelentes condiciones redundaba en beneficio de todos. “La lana de una oveja feliz es mejor que la de una oveja muy estresada”, dijo.

Cuando terminan los cortes de pelo, los pastores suelen vender la lana a un recolector externo, quien luego venderá los materiales (una mezcla de lana de cachemira de docenas, si no cientos, de granjas locales) a varias marcas. En este caso, la cachemira se entrega a Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere en Mongolia Interior, un socio externo de “cooperación” en la cadena de producción de Loro Piana desde 2005. Allí la lana se limpia e inspecciona.

Aunque Loro Piana había explorado la posibilidad de construir sus propias instalaciones en Mongolia Interior, en lugar de ello ha establecido relaciones a largo plazo con socios locales. Un representante de la empresa explicó que buscó una instalación de producción en China adecuada a sus necesidades específicas, pero las dificultades de operar allí como empresa extranjera resultaron insuperables. Como resultado, Alashan Zuo Qi Dia Li Cashmere juega un papel clave en la creación de las prendas de Loro Piana, asumiendo la responsabilidad de la primera ronda de limpieza antes de que la lana salga de la zona.

Desde allí, la cachemira limpia se transporta en camiones a Beijing o Ulán Bator, la capital de Mongolia, para rigurosas pruebas de control de calidad. Ojos atentos buscan algún que otro pelo oscuro escondido entre la lana blanca. (Estos pelos no se pueden teñir y son más difíciles de detectar y eliminar más adelante). Luego, los fardos de cachemira se transportan a un laboratorio en Roccapietra, Italia (población: 646) para otra ronda de control de calidad.

Próxima parada: la fábrica de Loro Piana en Quarona, Italia, fundada por la familia Loro Piana en 1924. Los lotes (una medida industrial) de cachemira se transfieren a una máquina mezcladora, que abre las fibras y las coloca planas para el primera vez. Este proceso permite una manipulación más sencilla.

Después de cardarlas (desenredarlas y limpiarlas), las fibras se cargan en una máquina de hilar. En pocas palabras, aquí es donde las fibras se convierten en hilo y el hilo en tela.

Ahora el hilo está listo para tomar algo de color. Loro Piana utiliza formulaciones exclusivas de tintes para sus prendas.

Las prendas reales finalmente están listas para ser confeccionadas, un proceso que generalmente se realiza con máquinas de tejer de última generación. Una vez terminadas las prendas, son inspeccionadas por ojos expertos. Finalmente, se empaquetan para ser distribuidos en las 178 tiendas físicas, canales de comercio electrónico y diversos socios minoristas de Loro Piana.

El lapso de tiempo entre la recolección del forro polar de un cabrito y el momento en que un suéter llega al estante de una tienda es de hasta dos años. Los responsables de Loro Piana calculan que en la creación de una prenda pueden intervenir más de cien manos. Un suéter de cachemira de Loro Piana suele costar desde 1.000 dólares, y los diseños más complicados cuestan entre 2.000 y 3.000 dólares. Y a las cabras les vuelve a crecer el pelo.

Vanessa Friedman fue nombrada directora de moda y crítica principal de moda en marzo de 2014. En este cargo, dirige la cobertura de moda global tanto para The New York Times como para el New York Times internacional. Más sobre Vanessa Friedman

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