Northland: un pasaporte a nuestra historia

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Los turistas se reúnen en las afueras de Te Whare Runanga en los terrenos del Tratado de Waitangi en Bay of Islands. Foto / APN

Pamela Wade completa su pasaporte de Northland con visitas a los asentamientos de misioneros de la década de 1880

Es el tipo de agua equivocado. Cuando me despierto en Paihia, espero escuchar el suave chasquido y el silbido de las pequeñas olas en la arena a lo largo del borde de una bahía turquesa, no el golpeteo y el gorgoteo de la lluvia en el techo.

Es estable y claramente llegó para quedarse, pero hoy estoy en una misión, literalmente, por lo que volver a esconderme bajo las sábanas no es una opción. Pronto estoy conduciendo a través de la penumbra invernal previa al amanecer, los faros brillando a través de bolsas de niebla, el camino por delante está mojado y vacío.

Un paisaje iluminado revela colinas cubiertas de arbustos, grupos de toi toi goteantes y prados verdes empapados donde pasta el ganado. Casas de madera dispersas se alejan de la carretera, cada una con una pila de leña al lado, el humo flotando sobre la chimenea y un perro en el patio. Fuera de la autopista, la carretera rodea pantanos cubiertos de lino y raupo, cruza un río en un puente de un solo carril y bordea una hilera de casas construidas sobre pilotes sobre un agua que brilla como peltre bajo la luz apagada.

Un hombre envuelto en una manta está en su terraza y me mira pasar. Finalmente tomo un camino de tierra y entro en un camino de acceso que sube por una pendiente verde, pasando por una pequeña iglesia blanca.

Esto es lo que he venido a ver: Mangungu Mission House. Bonito, blanco y de madera, tiene dos buhardillas en el techo de tejas grises y una puerta pintada de verde en el centro de la terraza. Tiene una amplia vista sobre el puerto interior de Hokianga, donde la niebla se cierne sobre el agua, las colinas más allá negras contra un cielo enfurruñado. La cuidadora Queenie trae la llave grande y entramos. La habitación está en penumbra, el aire un poco mohoso y los muebles viejos. Sobre una mesa de caoba debajo de la ventana hay una copia laminada de algo que la mayoría de los neozelandeses deberían reconocer al instante.

"Ese es el Tratado de Waitangi", dice. "Aquí fue donde tuvo su segunda y mayor firma, en esa mesa. Unos 80 jefes se reunieron el 12 de febrero de 1840. Eso fue algo raro. Es un evento muy significativo para los maoríes de Hokianga".

Contemplamos esto por un momento solemne. Luego añade alegremente: "Las abejas melíferas fueron introducidas en Nueva Zelanda aquí en Mangungu. Y allí tuvo la primera oficina de correos". Ella está en racha. "El primer pub también, aunque no tenía licencia. Y el primer astillero. Y allí", continúa, señalando una isla baja en el puerto, "es donde está el primer hombre ejecutado en Nueva Zelanda". enterrado."

Esta es la primera marca de hoy en mi pasaporte de Northland: estoy recogiendo el conjunto de casas misioneras. Estos son los edificios que quedan de los asentamientos establecidos a principios del siglo XIX por los misioneros, hombres que eran necesariamente tan prácticos como espirituales. John Hobbs aquí en Mangungu - en su fotografía un hombre sorprendentemente apuesto al estilo George Clooney con gafas - construyó la casa con sus propias manos: su sierra de espiga se exhibe en el interior.

En Waimate North hay otra casa más grandiosa que en la década de 1830 estaba rodeada por un animado pueblo con herrería, horno de ladrillos, molino de agua, casas y escuelas. Ahora sólo hay un jardín y prados cercados que se extienden hacia las colinas: un paisaje verde y agradable y el único trozo de Nueva Zelanda que atrajo a Charles Darwin, quien evidentemente tenía gustos notablemente estrechos para ser científico. Las pequeñas habitaciones amuebladas de la casa todavía tienen un sentido de vida; La cercana iglesia de San Juan Bautista es tranquila, aunque su órgano promete un ruido alegre. Afuera, las lápidas salpican el césped y me pregunto acerca del monumento a Hoera Haira, "erigido por sus amigos pakeha y maoríes", lo cual es bonito, pero incluye su apodo de "tonto", que no lo es.

Al otro lado de la bahía, en Russell, Pompallier House rompe el patrón. En el interior de este característico edificio de tierra apisonada, muy francés, se encuentra una fábrica de difusión de la Palabra: es una imprenta, una curtiduría y una encuadernación. Aquí, tres hermanos maristas produjeron 40.000 libros religiosos durante ocho años para regalarlos a los maoríes locales. Kate me muestra los alrededores, aunque me evito revolver el pozo de depilación que utilizaba la orina de la gente del pueblo para hacer, ejem, el trabajo de las pieles. Las piscinas de bronceado también son negras y huelen mal, y en la sala de composición las bandejas de tipos colocadas al revés y al revés me hacen bizcar los ojos, pero tiro voluntariamente la imprenta, produciendo un pegajoso negro. Grabado de una máquina idéntica de la época medieval. Un libro terminado, encuadernado en cuero y con las páginas cuidadosamente recortadas, me deja lleno de admiración por Jean Yvert y sus colegas que sudaron y se esforzaron, no sólo física sino intelectualmente, traduciendo la Biblia del latín eclesiástico, pasando por el francés, al maorí.

En Kerikeri hay otro lado de la historia misionera arriba en el robusto Stone Store, el edificio más antiguo del país. El clérigo John Butler vivía al lado de Kemp House, donde los revoltosos maoríes locales irrumpían regularmente exigiendo comida a su temblorosa esposa.

El día ha terminado y he marcado cuatro de cinco: Clendon House tendrá que esperar. Al otro lado de la calle está The Pear Tree, que ofrece comida, calidez e incluso algo de historia en el árbol frutal más antiguo del país. Es un lugar acogedor para sentarse y escuchar la lluvia.

CASAS DE MISIÓN

Para obtener más información sobre las casas misionales (y todo lo demás), visite northlandnz.com, y para obtener el Northland Passport (entrada a cinco propiedades por el precio de dos), consulte Historic Places Trust.

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